Как вырастить хороший урожай винограда

Содержание

Многие начинающие садоводы не рискуют заниматься посадкой и выращиванием винограда, считая, что это слишком трудоемкое и непонятное занятие. Но, если серьезно и досконально изучить основные правила ухода, то наверняка можно получить для своего сада эту красивую, вкусную и полезную ягоду.

С чего следует начинать

Итак, ознакомившись с необходимой литературой, прежде всего, нужно сделать выбор сорта, который наиболее приемлем к вашему региону – ведь недопустимо высаживать в средней полосе, например те сорта, которые не перенесут зиму или не смогут дать хороший урожай, потому, что не успеют созреть. В настоящее время селекционерами выведены такие сорта, которые смогут и перезимовать в условиях морозной зимы и полностью вызреть. Кроме того, можно подобрать те сорта, которые наиболее стойкие к различным заболеваниям и вредным насекомым.

Посадка саженца винограда.
Посадка саженца винограда.

Выбор времени посадки винограда

Кроме выбора сорта необходимо еще определиться со временем года посадки винограда. Ведь эту культуру можно высаживать в грунт, как весной, так и осенью. Рассмотрим преимущества и недостатки посадки винограда в весенний и осенний период. Преимуществами посадки винограда весной являются:

  • хорошая приживаемость саженца и возможность набрать силу до заморозков;
  • заблаговременная подготовка почвы;
  • стабильность погодных условий, возможность не бояться резких заморозков.

Недостатками посадки винограда весной являются:

  • как только наступает тепло, появляются и всевозможные грибковые и вирусные заболевания, что, при несвоевременной обработке грозит не только ослаблению приживаемости саженцев, ни и их полной гибели;
  • не исключается возможность падения ночных температур;
  • при недостаточной влажности почвы необходимы дополнительные поливы;
  • в осенний период происходит продажа саженцев и необходимо предпринять варианты хранения их до весенней посадки.

Преимущества осенней посадки винограда:

  • саженцы винограда состоят в «органическом покое», поэтому не идут в рост, а накапливают корневую систему;
  • приживаемость саженцев осенью намного выше, чем весной;
  • грунт влажный, его не требуется поливать;
  • весной саженец быстро пойдет в рост, собирая из почвы все необходимые полезные вещества;
  • огромный выбор саженцев в продаже.

К недостатку осенней посадки винограда можно отнести следующее:

  • неожиданные резкие заморозки, которые способны погубить саженцы;
  • невозможность посадки в песчаных почвах и на месте, где зимой может застояться вода.
Выбор времени для посадки винограда.
Выбор времени для посадки винограда.

Если вы выбрали весеннее время посадки винограда, но обзавелись саженцами в осенний период, существует несколько способов, чтобы сохранить их в хорошем виде до высадки в грунт:

  1. можно высадить саженцы в большую тару, заполненную почвой, полить и убрать на зимний период в подвальное помещение, а в начале весны вынести в помещение, где светло и тепло, растения будут расти, набирать зеленую поросль и крепнуть;
  2. можно поместить растения во влажный песок, находящийся в ведре или какой-либо другой емкости и также поместить в подвальное помещение до весенней посадки, следя за тем, чтобы песок был всегда увлажненный, желательно, чтобы в подвале было достаточно холодно, чтобы саженцам не пришлось просыпаться слишком рано;
  3. можно обмотать корни саженцев влажной газетой, поместить в полиэтиленовый пакет и положить на нижнюю полку холодильника, следя за тем, чтобы газета всегда была слегка влажной.

Таким образом, взвесив все преимущества и недостатки, можно решить для себя, в какое время года вы хотите приступить к посадке винограда и ознакомиться с подходящей литературой.

Выбор качественных саженцев

Для того чтобы виноград успешно прижился на новом месте и как можно меньше страдал от различных заболеваний и вредителей, необходимо при покупке обращать внимание на качество саженцев (чубуков). Прежде всего, чубуки желательно покупать у проверенных производителей, которые гарантируют не только здоровый материал, но и сохранность сорта. При покупке саженцев обратите внимание на следующие параметры:

  • чубук должен быть здоровым на внешний вид, без каких-либо признаков заболевания;
  • корни у него должны быть в количестве трех штук, хорошо развитые и иметь толщину не менее двух — трех мм;
  • на срезе корень должен быть белого цвета, а не коричневого или бурого;
  • высушенности и механических повреждений корня и лозы не допускается;
  • чубук должен быть хорошо вызревшим, иметь на срезе зеленый цвет, длину не менее двадцати см и толщину не менее пяти мм.
Как выбрать саженцы винограда.
Как выбрать саженцы винограда.

Выбор участка для посадки винограда

При определении места для высадки саженцев особое внимание необходимо уделить месту, на котором будет расти данная культура. Ведь виноград является многолетником, и если при высадке, например томатов или перца на неправильном участке, вы сможете легко исправить это на следующий год, то с виноградом это будет не только сложно, но порой и невозможно это сделать, не причиняя вреда растениям. При определении местоположения участка для винограда, нужно рассматривать следующие факторы:

  • климатические погодные условия;
  • защищенность участка от ветра;
  • близость плодовых деревьев и стен дома;
  • наличие и высота прилегания грунтовых вод;
  • обеспечение солнечным светом в течение всего дня.

Очень хорошим местом для посадки винограда послужит старое место котлованов или старых, разрушенных построек, где будет находиться битый камень, разложившиеся органические посадки и строительный мусор. Для него наиболее благоприятной будет южная сторона, но при высадке винограда на северной стороне придется озаботиться по его дополнительной защите от холодного ветра. В этом случае возможна высадка вокруг виноградника кустов смородины или крыжовника, которые не только смогут защитить его от холодного ветра, но и создадут наилучший микроклимат для его роста.

Если в вашем регионе частые летние дожди и влажный климат, наилучшим расположением виноградника станут склоны холма или насыпные грядки, чтобы вода не скапливалась и не застаивалась в лунках с лозой.

Если вы не сможете поливать виноград в летний период достаточно хорошо, необходимо расположить участок на том месте, где грунтовые воды пролегают наиболее высоко, а почву между грядками укройте черной укрывной пленкой, чтобы влага сохранялась наиболее долго. Самым оптимальным уровнем для залегания грунтовых вод является высота не более 2,5 метров, для того, чтобы виноград не смог пострадать от избыточной влаги. В противном случае может произойти растрескивание и загнивание ягоды, а сама она не успеет вызреть.

Участок для посадки саженца винограда.
Участок для посадки саженца винограда.

Хороший урожай способны дать виноградники, посаженные на террасах с уклоном не более 12 градусов, в таких условиях происходит наилучшее дренажирование почвы, которое благоприятно для лозы винограда. Не рекомендуется устраивать участок под виноградник в узкой долине или у подножия склона, потому что такие участки наиболее часто подвергаются заморозкам, а в низине наиболее вероятно поражение винограда опасным заболеванием мильдью.

Хорошей защитой для винограда станет наличие стены перед посадкой, только нужно помнить, что расположен виноградник, должен  от стены не ближе, чем полтора метра, иначе поливы могут дать осадку дома.

Интересное по теме: Лучшие сорта кабачков

Выбор почвы при посадке саженцев

Виноград имеет мощную корневую систему, которая способна приспосабливаться к различным условиям. Его корни проникают вглубь до восьми, а иногда и до десяти метров, а вдоль посадок они простираются до четырех или шести метров. Поэтому виноград может расти на самых разнообразных составах почвы. Но самым наилучшим вариантом для хорошего роста будет легкая супесчаная и суглинистая почва.

Если у вас малогумусная песчаная почва, ее можно подстелить черноземом. Неплохие результаты получаются и при каменистой, хрящеватой и глинистой почве. Но если почва засолена, виноград будет расти на ней очень медленно, часто болеть и давать некачественный и маленький урожай. Заболоченная почва категорически противопоказана для посадок виноградника, на ней он может погибнуть.

Почва для саженцев винограда.
Почва для саженцев винограда.

Подготовка участка и почвы для высадки саженцев винограда

Чтобы саженцы винограда хорошо прижились и смогли давать качественный и большой урожай, необходимо, чтобы у них достаточно хорошо развивалась корневая система, обеспечивающая питание верхней части куста. Для этого почва должна быть обогащена достаточным количеством влаги, кислорода и питательных элементов и иметь определенную температуру.

Сначала выбранный участок должен быть очищен от старых пней, ненужных деревьев и кустов, различного мусора и больших каменьев. Необходимо выровнять плоскость, для этого имеющуюся яму нужно засыпать, а бугор срезать.

При тяжелых глинистых почвах вносятся раздробленные камни, песочек, дерновая земля (или перегной) и тщательно перемешиваются до глубины посадки. Если почва песчаная, нужно внести в нее чернозем или перепревший навоз (60-75 кг на 10 квадратных метров), а также до одного кг суперфосфата. Если почва кислая, к ней добавляют от одного до полтора кг фосфоритной муки.

Подготовка почвы для саженцев винограда.
Подготовка почвы для саженцев винограда.

Почва перед посадкой саженцев должна быть хорошо взрыхленной на большую глубину, чтобы дать возможность корням хорошо укрепиться и развиваться. Для этого на участке под виноградник проводят глубокую вспашку (плантаж):

  • если почва суглинистая – на глубину 65-70 см;
  • если почва песчаная – на 75-80 см;
  • если почва каменистая – на 80- 100 см.

Почва должна быть подготовлена за 2-2,5 месяца до того, как будут высаживаться саженцы, чтобы она могла осесть и уплотниться. В противном случае у черенка может обрываться корень из-за воздушного мешка, появившегося у центра корня (пятки) растения. Если посадка будет проходить весной, почву перекапывают на отвал, не разбивая, так она лучше просядет до весны и наберется необходимой влаги. Если посадка осуществится осенью, перекопанный участок необходимо хорошо залить водой.

При невозможности полного перекапывания участка, можно воспользоваться ленточной перекопкой (шириной 70-80 см, глубиной 70-100 см), либо выкопать ямы (80х80 см, глубина 60-70 см), засыпав их землей наполовину.

Посадка саженца винограда в подготовленную почву.
Посадка саженца винограда в подготовленную почву.

Подготовка саженцев к посадке

Многие неопытные садоводы допускают ошибки в подготовке саженцев винограда к посадке и высаживают их в таком виде, в каком они были приобретены. Чтобы избежать ошибок, необходимо выполнять следующие правила:

  • обрезка саженца до нужной длины – оставляется от трех до пяти почек (это около 12-15 см чубука), в противном случае будет большое количество тоненьких отростков, которые могут погибнуть из-за неблагоприятных погодных условий;
  • отрезка старого пенечка и зеленых побегов, так как в них нет необходимости;
  • обрезка корней саженца (все корни собираются рукой в один пук и обрезаются до длины 10-15 см), таким образом, саженцы интенсивно пойдут в рост;
  • укладка корневой системы в емкость с водой для того, чтобы она пропиталась влагой (на 2 – 2,5 часа, если саженец пересушен и на 40 минут, если он в хорошем состоянии). Чтобы стимулировать корневую систему в воду добавляют столовую ложку меда на десять литров воды.
Как подготовить саженец винограда к посадке.
Как подготовить саженец винограда к посадке.

Подготовка ям или траншей для посадки саженцев винограда

Многие начинающие садоводы ошибочно считают, что приобретенные и обихоженные саженцы можно сразу же высаживать в грунт. Но, в таком случае, можно не только не дождаться хорошего урожая, но и загубить всю посадку. Ямы или траншеи для саженцев необходимо подготовить заранее, чтобы корни саженцев смогли ак можно с наименьшими потерями перенести стресс от пересадки.

Когда высаживается отдельно стоящий куст, предпочтительно обойтись ямой, когда вы планируете посадить кусты друг за другом, лучше всего подойдет траншейный метод – он наиболее трудоемкий, но это потом с лихвой окупится отличным урожаем. Планировать разбивку ям необходимо начать в конце мая – начале июня, если виноград планируется сажать осенью и в конце сентября – начале октября, при планах высаживания саженцев весной.

Подготовка ям или траншей для посадки саженцев винограда.
Подготовка ям или траншей для посадки саженцев винограда.

Минимальным размером для ямы будет размер 70х70х70 см, самым наилучшим будет размер 100х100х100 см, траншея выкапывается в глубину 40-50 см, в непосредственном месте посадки саженца на 80 – 100 сантиметров. Чтобы ямы или траншеи были ровными, с одной стороны участка вбивают колышек, привязывают к нему шпагат или веревку и размечают места ям или длину траншеи.

Примечание. Выкопанные летом ямы и траншеи накрываются пленкой или агроволокном, чтобы они не пересохли до осени. Подготовленные ямы и траншеи для весенней посадки необходимо заполнять снегом, чтобы влага смогла накопиться до весны.

Посадка саженцев в ямы

В самый низ ямы насыпаем одну лопату золы (содержит калий) и 300 грамм суперфосфата (содержит фосфор), все хорошо перемешиваем с грунтом. Наверх укладываем слоем щебень или гравий (толщиной 10-12 см), в него устанавливаем любую трубку диаметром от 10 до 15 см с небольшим уклоном для слива воды и выходом на поверхность на 10-20 см выше грунта. Отверстие трубы закрывают от попадания мусора или различных лягушек или жаб. Через такую трубу можно без вреда поливать виноград и вносить жидкие удобрения. Во-избежание заплыва грунтом, на щебень укладываются щепочки, палочки, кусочки шифера таким образом, чтобы не мешать прорастанию корней.

Посадка саженцев в ямы.
Посадка саженцев в ямы.

Затем сверху насыпают плодородный слой грунта (10-15 см), а на центр ямы укладывается перегной (три или четыре ведра) и все заливается двумя ведрами воды (постепенно давая воде впитываться). Делается небольшой конус в середине перегноя, в который устанавливается подготовленный заранее саженец, корни должны быть расправлены вниз по конусу. Чубук отклоняется в сторону севера таким образом, чтобы верхняя почка была направлена к солнцу. Закрываем саженец почвой так, чтобы сверху осталась только самая верхняя почка растения, и обкладываем посаженный чубук мульчой. В качестве мульчи можно использовать сухую траву (без цветов), старые газеты, солому, древесную щепу, керамзит или любой нетканый материал.

Важно! При заполнении ямы для посадки винограда противопоказан свежий навоз, помет или фекалии, потому что виноград не переносит излишнего азота и может погибнуть. Самым лучшим удобрением является перегной.

Обустройство траншеи для винограда

Траншейный метод очень удобен для выращивания винограда, особенно в регионах с холодными продолжительными зимами – так легче укладывать лозы и укрывать их от холода. Для того чтобы правильно оборудовать траншею, необходимо сначала определить размер и ориентацию по стороне света (наилучший вариант, когда траншея расположена с севера на юг), а также обеспечить равномерный полив и питательный грунт. Грунт готовится из верхнего плодородного слоя с добавлением перегноя или компоста, а также золы и суперфосфатного удобрения.

Материал по теме:  Как правильно посадить яблоню и уберечь ее от болезней и вредителей

Все это тщательно перемешивается лопатой и укладывается в траншею таким образом, чтобы сверху оставалось 30-35 см незаполненными. Стенки траншеи укрепляются любым подручным материалом (шифером, листами железа, кирпичной укладкой, бетоном или плиткой). Делается это для того, чтобы стенки траншеи не оползали и не обрушивались, что затруднит уход за виноградными лозами. Если у вас небольшой участок выделен под виноградник, траншея выкапывается в ширину до 50 см и в глубину до 25 см, расстояние между кустами около двух метров, такой размер позволит уложить обрезанную осенью виноградную лозу и дать ей спокойно перезимовать. Главной ориентацией по выбору стороны света послужит то, что виноградник должен быть освещен в течение всего дня солнечным светом.

Интересно почитать: Орхидея Дендробиум: как ухаживать за ней и поливать

Наилучшим вариантом для полива виноградника послужит подземное обустройство, для этого на глубину до 40 см укладываются трубы с проделанными в них дырами, а на поверхность выводится труба большого (до 15-20 см) диаметра. В эту трубу устанавливается источник полива (шланг или трубка) и виноград поливается таким способом – и сырость в траншее не разводится, и корни непосредственно напитываются влагой.  Больше всего виноград любит поливы теплой водой, так и растет лучше, и урожайность качественнее и выше, и заболеваний гораздо меньше.

Для того чтобы лозы винограда не стелились по земле, устанавливаются шпалеры или изготавливается беседка, по которой в последствии направляются лозы. Так они не будут давать тень на соседние лозы, и будут хорошо проветриваться.

Обустройство траншеи для винограда.
Обустройство траншеи для винограда.

Посадка саженцев в траншеи

Чтобы посадить саженцы винограда в траншею, нужно сначала отметить планируемые места посадки при помощи колышек, на расстоянии примерно двух метров от каждого саженца и 40-50 см от края траншеи. Побеги устанавливаются в почву с небольшим наклоном и засыпаются плодородным грунтом таким образом, чтобы на поверхности оставалась почка для роста молоденьких отростков. Глубина не должна быть очень большой, так саженцам придется долго дожидаться тепла от почвы. После посадки немного утрамбовываем землю вокруг чубука и поливаем теплой водой (примерно два ведра на каждый саженец, наливаем постепенно, ждем впитывания влаги в почву).

Примечание. Некоторые садоводы предпочитают высаживать саженцы в полиэтиленовых пакетах, в таком случае пакет разрезается сбоку по длине (сверху вниз).

Уход за саженцами винограда после посадки

После того, как вы убедились, что все саженцы винограда хорошо прижились в земле, необходимо знать, что уход за виноградом не закончился. Саженцы винограда требуют особого ухода, так как их нужно удобрять, правильно поливать, пасынковать и проводить ряд мероприятий, чтобы в последующем они смогли дать достойный урожай. В первую очередь нужно оставить на годовалом саженце всего два отростка, которые смогут полноценно развиваться, если же отросток будет много, то питание не будет доставаться в нужной дозе и растение получится слабым и болезненным. В последующем эти два ростка смогут обеспечить хороший рост винограда и достойное плодоношение.

Уход за саженцами винограда после посадки.
Уход за саженцами винограда после посадки.

Чтобы определить, какие побеги необходимо оставить, а какие удалить, посмотрите, чтобы отростки были сильнее и развитее других. Оставлять желательно те побеги, которые расположены в самом низу (почти около грунта), если же эти побеги слабые, оставляются сильные отростки, расположенные выше. Возле саженцев вбиваются два колышка и к ним подвязываются эти два ростка. При их вырастании нужно следить, чтобы они росли вверх и проводить перенаправление, если они начнут уходить в сторону. Виноградные отростки очень боятся любых механических повреждений, поэтому необходимо лишние побеги выламывать, а не обрезать ножом или секатором, так как раны на винограде заживают очень долго и болезненно, ослабляя растение.

Дополнительный материал: Как вырастить клубнику из семян

Полив годовалого винограда

Поливать кусты винограда до того, как он начнет плодоносить, можно, ориентируясь на погодные условия и состояние почвы. Если вы его замульчировали, то поливы можно сократить, виноградные корни не терпят заболачивания и могут сгнить. При поливе нужно следить за тем, чтобы вода попадала в лунки, а не текла по всему участку. Полив делается обильный, чтобы пропитать землю. Если виноградник расположен вблизи дороги, то на него оседает много пыли от проезжающего транспорта и может наступить кислородное голодание, чтобы такого не произошло, можно время от времени орошать листья винограда из лейки, смывая пыль и грязь. Поливы и орошение нужно проводить в утренние часы, чтобы добиться наименьшего испарения, да и в вечернее время виноград готовится к вечернему отдыху и полив ему в это время совсем ни к чему.

Как поливать виноград.
Как поливать виноград.

Удобрения для годовалого винограда

Годовалый виноград должен активно расти, и в этом ему будут способствовать такие удобрения, которые в своем составе содержат углерод, азот, калий и магний. Виноградная лоза должна получать сбалансированное питание, чтобы в будущем не получить кислую и мелкую ягоду. Все эти и многие другие элементы поступают в почву в жидком виде и усваиваются потом саженцами. Нехватка микроэлементов может вызвать хлороз листьев и задержку развития. Но и излишне перекармливать саженцы также нельзя, так как они могут погибнуть.

Начинающим садоводам лучше пользоваться готовыми удобрениями, на их упаковках всегда нанесены данные о количестве и сроках применения. К таким препаратам можно отнести Гуми-Плюс, Опти-Гумус, Вермистин, Биовит. К разведенным по инструкции препаратам добавляют на ведро полкилограмма древесной золы, все перемешивают, настаивают в течение восьми часов и поливают виноградные саженцы, Если на участке нет золы, можно использовать смесь Байкал, Восток или Сияние (два колпачка на ведро).

 Как подкормить саженцы

Сначала наливают в лунку ведро воды, постепенно впитывая ее в почву, затем наливают таким же образом ведро подкормки, следом выливают еще одно ведро воды, тоже постепенно. Сверху укладывается мульча или подправляется уже уложенная, потому что во время полива мульча может просесть. Повторную подкормку можно проводить не ранее, чем через месяц, и, если виноград высаживался весной, последняя подкормка вносится к середине августа. Азотосодержащие удобрения в первый год выращивания саженцев не вносятся.

Как подкормить саженцы винограда.
Как подкормить саженцы винограда.

Обрезание пасынков

Пасынки, это такие отростки, которые вырастают из боковых пазух и служат лишним источником вытягивания энергии с лозы. Поэтому их необходимо своевременно удалять, чтобы саженец получал полноценный рост и питание. Пасынки отрастают очень стремительно, поэтому при возможности необходимо осматривать лозы ежедневно и выламывать отростки. Если же у вас нет такой возможности, то выросший пасынок укорачивают до двух нижних листьев и оставляют.

Пасынкование винограда.
Пасынкование винограда.

Проведение чеканки

В первый год виноградная лоза должна окрепнуть и набраться сил для последующего роста и зимовок. Поэтому ей не нужно давать тянуться вверх, а осторожно отрезать секатором около 35-40 сантиметров верхушки саженца. Делается это в то время, когда побег сверху начнет распрямляться, в это же время удаляются все пасынки, какой бы длины они не были. Таким образом, виноградная лоза подготавливается к зимнему периоду.

Как проводить чеканку побегов винограда.
Как проводить чеканку побегов винограда.

Организация подготовки винограда к зимнему периоду

Если виноград полностью сбросил листву, то настала пора его укладывать на зимнюю спячку. При низких осенних температурах лозы можно накрывать, оставляя незакрытыми стороны с торца, иначе лоза может задохнуться и погибнуть из-за перепада дневных и ночных температур. Виноград требует внимания не только в первый год, за ним нужен уход во весь период роста. Рассмотрим правила ухода за виноградом по-истечение одного года.

Прежде всего, необходимо правильно провести обрезку винограда, иначе куст начнет набирать зеленую массу, а ягоды станут мелкими и неспособными дозревать до спелости. На юге обрезку обычно проводят в осенний период, а в районах средней полосы в весенний период до того, как почки начнут распускаться, и в осенний период для того, чтобы укрыть виноград в зиму. Кроме того, в весенний период необходимо удалить вымерзшие и испорченные ветки, а в осенний период убирают те ветки, которые принесли урожай, а также те ветки, которые не успели вызреть в зиму.

Организация подготовки винограда к зимнему периоду
Организация подготовки винограда к зимнему периоду

Частота поливов винограда после одного года

Частоту поливов виноградной лозы после одного года необходимо соразмерять с частотой и количеством дождей в весенний период. При хороших дождях лозу нужно поливать не более двух-трех раз с весны до осени, если весна и лето сухие, то виноград поливается таким образом, чтобы не допускалось пересушивания почвы, то есть не менее двух раз за 30 дней.

Необходимо следить за тем, чтобы почва намочилась на глубину примерно до сорока сантиметров, иначе корневая система начнет расти к поверхности и страдать от летней жары, а зимой может вымерзнуть. Виноградная лоза не поливается во время цветения кистей (соцветия могут осыпаться) и за 14 дней до сбора урожая (ягоды могут потрескаться).

Внесение удобрений после одного года

Удобрения вносятся, судя по внешнему виду кустов винограда – когда саженцы перестают расти, то необходимо их в первую очередь пролить водой и внести комплексное минеральное удобрение, в котором содержится азот в минимальном количестве. Когда саженец растет очень быстро, то сокращают число полива и вносят увеличенную дозу комплексного удобрения, которое вообще не содержит азот, а только фосфор и калий (например, суперфосфат и сульфат калия).

Основной подкормкой для винограда служит осенняя подкормка при мульчировании. В этом случае копают ров по протяженности всего виноградника в одном метре от него на глубину 50-65 см, в него вносят восемь кг перебродившего навоза и полстакана древесной золы (на один квадратный метр посадки).

Когда ягоды начинают созревать, производят опрыскивание листьев раствором соды пищевой, соли калия и йода (10 грамм:10 грамм:4 мл) на десять литров воды. Затем, через семь дней проводят опрыскивание раствором борной кислоты, суперфосфата, соли калия и марганца (3 грамма:30 грамм:20 грамм:1 грамм) на десять литров воды.

Как уберечь виноградник зимой

После того, как лоза будет обрезана осенью, при первых заморозках, ее необходимо уложить на почву. В тот период, когда земля станет замерзать, на виноград нужно положить мульчу и накрыть с помощью лапника или спанбонда. Сверху устанавливаются дуги, на которые укладывается полиэтиленовая пленка, так удобнее будет открывать виноградные лозы при теплой погоде, чтобы их проветривать. Неукрывные сорта только пригибают к почве и накрывают мульчой. В южных регионах виноград накрывают только в первый год, если зима выдается сильно морозной и малоснежной, то накрывают и двухлетние саженцы.

Как уберечь виноградник зимой.
Как уберечь виноградник зимой.

Болезни винограда, их лечение и профилактика

Так же как и все растения, виноград тоже имеет заболевания инфекционные и неинфекционные, их много и все они с трудом поддаются лечению даже современными препаратами, поэтому лучше всего проводить профилактические обработки и соблюдать правила агротехники, чтобы не только иметь хороший урожай, но и не допустить гибели кустов.

На юге виноград больше подвержен каким-либо заболеваниям из-за погодных климатических условий, северные виноградники подвержены заболеваниям в меньшей степени, но и там все же приходиться вести борьбу за здоровые кусты. В настоящее время селекционеры добились успеха в выведении наиболее устойчивых сортов винограда, но, даже приобретая такие сорта, все равно необходимо вовремя проводить все мероприятия по обеспечению безопасности на вашем участке.

Примечание. Необходимо бороться с заболеваниями совместно с соседями — если болезнь выявлена на соседних участках, то невозможно ее искоренить полностью, проводя лечение только у вас. Нужно решать проблемы, вместе проводя все меры по лечению и выздоровлению виноградника.

Рассмотрим, какими заболеваниями может болеть виноград:

  • Мильдью или ложная мучнистая роса.

Грибковое заболевание, которое является паразитом только виноградной лозы. При этом поражаются все части саженца – листики, плоды, отростки, заражение происходит зооспорами, живущими в течение двух лет в опавшей листве и плодах. Проявляется заболевание в виде маслянистых (нефтяных) пятен, которые сначала имеют светло-зеленый либо желтый цвет, а затем пятна приобретают бурый оттенок. Если в период развития болезни стоит влажная погода, то споры поселяются на оборотной стороне листьев.  Наступает некроз тканей растения и листья опадают, если заболевание затронет цветки, то они засохнут, если попадет на плоды, то они сморщатся, станут кожистыми, приобретут синеватый оттенок, ржавые пятна и налет белого цвета. Чаще всего заболевание проявляется в теплый, дождливый  летний период и в этот же период тяжело поддается лечению. Если стоит жара и сушь, то мильдью виноград не заболевает.

Профилактическими и лечебными мерами является обработка лозы винограда 1% или 3%-ной бордосской жидкостью, препараты Полихом, Арцерид, Поликарбацин. Можно использовать народные средства – опрыскивание настоем древесной золы (1000 грамм на 10 литров воды настоять в течение недели, процедить и опрыскать лист со всех сторон). Часто пользуются такой защитной мерой от мильдью – рядом с виноградом сажают укроп, который сможет помочь побороть возбудитель заболевания.

  • Оидиум или настоящая мучнистая роса.

Также грибковое заболевание, очень опасное для виноградника, оно может сохраняться как снаружи заболевших саженцев, так и внутри тканей. Растения сильно отстают в росте, молодые отростки скручиваются и приобретают сероватый пыльный налет. Активное развитие заболевания происходит в июне и способно уничтожить урожай полностью. Цветки гибнут, плоды усыхают и опадают.

Материал по теме:  Как правильно посадить яблоню и уберечь ее от болезней и вредителей

Профилактическими и лечебными являются препараты, которые содержат в своем составе серу – Танос, Хорус, Топаз или Строби. Обработка этими препаратами должна проводиться в утренние или вечерние часы при теплой и сухой погоде, до разрастания грибных споров на растениях. Хорошее действие в лечении оказывают препараты Тиовит Джет и Ордан. Если болезнь проявилась, то после зимней спячки необходимо обработать лозы раствором железного купороса до появления почек на саженцах (чтобы не получить ожог). Как народное средство можно проводить обработки из раствора, состоящего из перепревшей (до появления плесени) скошенной травы в воде. Таким раствором проводится опрыскивание кустов не реже одного раза в семь дней.

  • Антракоз или птичий глаз.

Является грибковым заболеванием, известно оно уже с 1901 года и получило название «горькой гнили». При данном заболевании листья приобретают пятна бурого цвета, окаймленные темно-белым цветом, при котором происходит отмирание тканей. Побеги и ягоды покрываются бурыми или серыми вдавленными пятнами с темной окантовкой (птичий глаз), которые переходят в язвы. Растения сохнут и ломаются, цветки также засыхают и опадают. Очень быстро заболевание активируется при ливнях, температура варьирует от +2 до +30 градусов, в грунте спокойно живет до пяти лет.

Профилактическими и лечебными мерами являются обработки медьсодержащими препаратами, ранней весной 1% и 3% раствором бордосской жидкости, хлорокисью меди, МДС (модифицированная бургундская смесь) с добавлением зеленого мыла в качестве прилипателя. Хорошие результаты дает опрыскивание препаратами Полирам ДФ, Акробат Топ или Беллис.

  • Серая гниль.

Грибковое заболевание, при котором ягоды сначала буреют, сморщиваются, лопаются и покрываются налетом серого цвета, а затем загнивают. Болезнь быстро распространяется на всю кисть, и весь урожай может погибнуть.

В профилактических целях проводят прореживание виноградных кустов с удалением побегов, которые не плодоносят, подвязывают кусты, чтобы виноград хорошо проветривался, борются с вредителями и вовремя убирают урожай. В лечебных целях проводятопрыскивание растворами фунгицидов (Эупарен, Бенлейт или Топсин): в первый раз когда опадут колпачки соцветий, во второй раз когда ягоды начнут смыкание в грозди, в третий раз когда начнется созревание, в четвертый раз за тридцать дней до того, как начнется сбор урожая.

  • Белая гниль.

Является грибковым заболеванием, обычно проявляется в период влажной и жаркой погоды перед тем, как ягоды начнут созревать. Плоды начинают сморщиваться, покрываться маленькими бугорочками и быстро сохнут. Листы, пораженные белой гнилью, становятся грязно-серого цвета, а отростки покрываются бурыми или черными пятнами. Проникнуть споры грибы могут через любые механические повреждения (особенно после града), которые имеют побеги.

Профилактикой данного заболевания является сбор заболевших ягод, которые являются источником болезни. Для лечения проводят обработку кустов 2% раствором бордосской жидкости через каждые пять – шесть дней (особенно после града).

  • Кислотная гниль.

Заболевание обычно распространяется на сортах с ягодами, имеющими тонкую кожицу и сочную мякоть. Обнаружить ее можно, увидев в хорошей кисте винограда гниющей ягоды коричневого цвета. Плоды начинают пахнуть уксусом, а в гроздях заводятся дроздофиллы и мушки, которые там усиленно плодятся. Болезнь протекает молниеносно и способно погубить весь урожай, так он непригоден для дальнейшего потребления.

Профилактикой является прореживание поврежденных гроздей и удаление заболевших ягод. Для лечение растения опрыскивают препаратом Фитоверм, 1% бордосской жидкостью или препаратами, содержащими в своем составе серу. Можно проводить припудривание сухой серой, а для дроздофилл установить приманку, как для ловли ос (пластиковая бутылка разрезается пополам и в нее заливается сладкий раствор).

  • Черная гниль.

При этом заболевании поражаются плоды виноградника и можно потерять до 80 процентов урожая. Плоды сначала становятся бурого цвета, затем начинают мокнуть и покрываться налетом сначала серого, затем черного цвета и из них начинает вытекать сок. Заболеванию сопутствуют механические повреждения плодов либо при помощи града, либо насекомым, либо ягоды начинают перезревать. Активно болезнь распространяется при +28, +30 градусах, прорастание спор происходит через два с половиной дня, которые живут в земле и на остатках растений.

Профилактическими мерами является обработка винограда фунгицидами, в составе которых содержится медь, и такие как с действующим веществом Каптан, Метирам, Фолпет, Кризоксимметил, Ципродинил, Спироксамин или Флудиоксонил.

  • Аспергиллезная гниль.

Данное заболевание наносит значительный ущерб ягодам в жаркую погоду, когда происходит созревание и при хранении, потому что разносчик заболевания относится к термофильным организмам, которые быстро развиваются именно при высокой температуре окружающей среды (от +28 и выше). В начале заболевания на плодах появляются светлые, а потом более темные вдавленные пятна. Вскоре плоды начинают трескаться, и на их поверхности образуется мицеллярный налет белого цвета, который превращается в припорошенную массу спор обычно черной или бурой окраски. Обычно грибок поселяется в мелких трещинках и ранках на ягодах, поэтому для профилактических мер необходимо проводить уборку урожая вовремя, не забывать о сроках полива винограда, использовать специальные подкормки, которые способны увеличить плотность и эластичность кожицы плодов.

Кроме того, проводят обработку препаратами, содержащими медь в своем составе (Ридомилд Голд, Хлорокись меди, Ордан, бордосская жидкость, Топаз,Хом или Абига Пик).

  • Альтернариоз (оливковая пятнистость).

Заболевание относится к грибковым и является чрезвычайно вредоносным, чаще всего появляясь при жаркой и влажной погоде. Вовремя этого заболевание происходит поражение листового покрова виноградного саженца, симптомы напоминают поражение оидиумом. Сначала листья покрываются светлыми пятнами с поражением в середине листа, потом листик начинает темнеть и покрываться плесенью во время дождя, ягоды начинают сморщиваться и становятся безвкусными. Если заболевание проявилось во время сборки урожая, то такой виноград не сможет долго храниться, причем может испортиться весь собранный урожай, независимо от собранного сорта. Чтобы понять, альтернариоз это или оидиум, необходимо сорванный больной лист положить в емкость с небольшим количеством воды, прикрыть его другой влажной емкостью и оставить на 4-5 часов в теплом месте. При альтернариозе лист приобретет бархатистый налет, который имеет оливковый цвет (отсюда и второе название заболевания).

Профилактическими мерами является своевременная обработка препаратом Триходермин, медьсодержащими препаратами, своевременной уборкой сухих веток и листьев. В ранний весенний период провести опрыскивание кустов раствором бордосской жидкости или Ридомилд Голд. При смыкании ягод в кистях необходимо провести опрыскивание такими системными фунгицидами, как Скор, Рапид Голд, Квадрис или Кабрио-топ через каждые две недели.

  • Черная пятнистость (фомопсис).

Является грибковым заболеванием, при котором происходит поражение первых семи узлов однолетнего побега, листья покрываются пятнами черно-бурого цвета, которые постепенно начинают сливаться и окружаются белой каемкой. Поспевшие плоды приобретают темно-фиолетовый цвет и неприятный вкус, лоза покрывается белыми пятнами, которые глубоко врастают в нее, а затем заболевший рукав погибает.

Профилактическими и лечебными мерами является опрыскивание растворами бордосской жидкости, Микалом, Эфалем или Эупареном. Все пораженные части лозы вырезаются и сжигаются в осенний период после сборки урожая.

  • Церкоспороз.

Обычно заболевание распространяется на сорта, которые имеют устойчивость к мильдью, чаще всего поражаются старые и ослабленные кусты. На заболевших растениях на оборотной стороне листьев появляется оливковый налет, который переходит в бурый, и листья усыхают. Плоды тоже сначала приобретают налет оливкового цвета, который потом плавно переходит в зеленый, и ягоды начинают осыпаться от малейшего прикосновения.

Профилактическими мерами является своевременный сбор с кустов усохших и с признаками болезни листьев и их сжигание. Для лечения используют опрыскивание раствором бордосской жидкости с интервалом в 14 дней, препараты Полихом, Арцерид, Поликарбацин.

  • Бактериоз.

Заболевание является инфекционным и вызывается бактериями патогенов, которые поражают полностью саженцы и его различные части. Иногда заболевание может переноситься при помощи насекомых, чаще возникает в естественных водяных порах саженца или в раневых поверхностях. Заболевание проявляется появлением под кожей ягодки (не созревшей) небольшого пятнышка светло-желтого цвета, которое затем превращается во вмятину, которая приобретает буро-фиолетовый цвет по всему плоду. Плоды засыхают в течение семи дней полностью.

В профилактических целях выбирают устойчивые к заболеваниям сорта растений, проводят обрезку, стараются защищать грозди от яркого жгучего солнца и от любых ран и язвочек, уничтожают вредных насекомых, которые могут повредить ягоды. Средств химической защиты от бактериоза винограда пока не существует.

  • Бактериальный рак.

Болезнь обычно поражает обнаженные части штамба винограда и представляет собой пузырь воздуха под корой, разрывающей со временем целостность коры, образуя раневую поверхность. В диаметре такой пузырь может достигать тридцати сантиметров и разорваться во время сильного мороза в осенний или зимний период.

Профилактическим мерами является надежная защита саженцев и взрослых лоз от действия сильного мороза и от раневых повреждений, не пригибать насильно лозу или саженец к почве, чтобы не допустить разрывов тканей, проводить обрезку в весенний период для выявления наростов бактериального рака и их аккуратно срезать, а срезанные ткани уничтожить сжиганием. В местах срезов необходимо провести обработку 5% раствором железного купороса или 3% раствором бордосской жидкости. Если на саженце выявился бактериальный рак, азотные удобрения не вносятся в течение двух – трех лет, применяя только фосфорно-калийные.

  • Короткоузлие.

Заболевание является вирусным инфекционным и проявляется тем, что саженцы становятся карликовыми и начинают куститься, поражаются все части растения. Ягоды мельчают и легко осыпаются, заболевание постепенно распространяется на близлежащие кусты. Переносчиком данного заболевания являются нематоды и их личинки. Лечению зараженные кусты не подлежат, их необходимо выкопать и сжечь, а почву обработать препаратами от нематод фумигацией (с глубоким проникновением химических веществ в почву), так как нематоды обитают в слое почвы на глубине не менее 25 см.

  • Пятнистый некроз.

Заболевание, которое проявляется усыханием лозы винограда и может быть как инфекционным, так и неинфекционным  и наносит огромный ущерб винограднику, так как может засохнуть не только отдельная лоза, но и весь куст. Проявляется заболевание вначале маленькими пятнами на лозе, которые через несколько лет растут, и происходит их слияние, после которого прекращается поток сока по лозе и растение усыхает.

Инфекционным некрозом растение может заразиться при помощи патогенных грибков, бактерий или вирусов, самым распространенным является пятнистый некроз и некроз сосудов древесины.

Неинфекционным некрозом растение заболевает при резкой смене погодных условий при зимовке  (при влажной осени и теплой, малоснежной зиме).

Профилактическими и лечебными мерами является тщательный осенний сбор и утилизация листьев, вскопка на большую глубину почвы вокруг саженца осенью, грамотная и своевременная обрезка, позволяющая проветривать кусты. Кроме того, необходимо проводить обработку высаживаемых растений 4% раствором железного купороса, сохранять черенки только в проветривающемся подвале и при формировании закладывать высокие штамбы виноградных лоз.

  • Краснуха.

Существует инфекционная и неинфекционная краснуха. При инфекционной краснухе листья у сорта с ягодой темного цвета приобретают пятна желтоватого цвета на прожилках, которые постепенно начинают краснеть, листья у сорта со светлыми ягодами пятна на прожилках не краснеют, а остаются желтого цвета с ярко-зеленой окаемкой. Постепенно листья высыхают и падают, что вызывает замедление развития и роста растения и провоцирует опадание завязей и цветков. Данное заболевание обычно наблюдается при засушливом лете при каменистой почве, которое сопровождается нарушением водяного сбалансированного питания кустов.

Неинфекционная краснуха может быть вызвана дефицитом калия, засухой и понижением ночных температур. Болезнь проявляется на всех частях саженцев и сопровождается утолщением листьев, отмиранием гребня виноградной кисти.

Для лечения инфекционной краснухи проводят обработку препаратами Полихом, Арцерид, Поликарбацин, можно использовать народные средства – опрыскивание настоем древесной золы (1 кг золы на 10 литров воды настоять в течение недели, процедить и опрыскать лист со всех сторон). Неинфекционная краснуха лечится устранением причин, которые ее спровоцировали. При значительной листовой потере проводят ряд мероприятий по удобрению кустов для наращивания зеленой массы после лечения заболевания.

  • Хлороз.

Данное заболевание сопровождается потерей хлорофилла в листьях и происходит нарушение процесса фотосинтеза. Листья становятся светлыми (бледно-желтыми, лимонными либо беловатыми). Хлороз делится на инфекционный и неинфекционный.

При инфекционном хлорозе заболевают несколько рядом стоящих кустов, если хлороз очаговый, то поражается вся посадка винограда.

При неинфекционном хлорозе растение испытывает недостаток железа (хлороз железный).

В профилактических целях производят подбор сортов, которые наиболее устойчивы к наличию солей карбонатов в грунте.

Для лечения хлороза вносят три – четыре раза хелат железа в дозировке, указанной на упаковке препарата, используют Брексил – хелат с применением калийного удобрения.

  • Апоплексия.

Является инфекционным заболеванием, которое вызывается патогенными возбудителями, вырабатывающими токсические вещества, которые проникают в сокопроводящую систему лозы и отравляют растение. Лист вянет, саженец гибнет, обычно болеют слабые и истощенные саженцы в очень жаркое время года. Профилактическими мерами является недопущение механических повреждений лозы и побегов, тщательная обработка места среза, спиртовая обработка секатора, сжигание срезанных побегов вдали от виноградника. Лечебных препаратов от апоплексии нет.

Болезни винограда.
Болезни винограда.
  • Усыхание побегов.

При данном неинфекционном заболевании виноградные гребни кистей внезапно засыхают, на разветвлении сначала появляются пятна бурого цвета, которые быстро разрастаются и приобретают черный цвет, проникая внутрь и разрушая виноград.  Заболевание наиболее часто возникает в засушливое или влажное лето. Меры борьбы с усыханием побегом являются условными, непосредственных препаратов нет. Поэтому необходимо заблаговременно проводить обработки виноградника 0,75% раствором хлорида кальция, 3% раствором сульфата магния с интервалом в десять дней.

Материал по теме:  Как правильно посадить яблоню и уберечь ее от болезней и вредителей

Вредители винограда и способы защиты от них

Виноград, как и все другие культурные растения, подвержен нападению вредителей. Борьбу с ними вести немного сложнее, чем на остальных культурах, ведь порой они настолько маленькие, что последствия их разрушительной деятельности можно заметить порой тогда, когда винограднику нанесен большой урон. Рассмотрим подробно вредителей винограда и меры по их уничтожению:

Филлоксера

Один из самых опасных вредителей виноградника, при массовом распространении вводятся карантинные зоны, а урожай может погибнуть полностью. Своим видом филлоксера напоминает маленькую тлю, окрашенную в желто-лимонный цвет. Она откладывает личинки (бродяжки) в корневую систему и на листья, которые, прокалывая ткани растения, начинают высасывать соки. На пораженных местах появляются утолщения и наросты, поразив одно растение, «бродяжки» мигрируют к другому по корням, по земле или по ее трещинкам, являясь при этом разносчиком грибковых и инфекционных заболеваний. Занести насекомое можно с садовым инвентарем, на одежде, ее может принести с ветром или животным или с пораженными саженцами.

Филлоксера виноградная.
Филлоксера виноградная.

Каких-либо действующих препаратов против филлоксеры нет, но можно провести некоторые профилактические мероприятия, чтобы обезопасить участок от такой напасти:

  • выбирайте те сорта винограда, которые привиты на подвой, устойчивый к филлоксере и устойчивые к нашествию тли;
  • удаляйте корни, которые расположены на поверхности почвы и заглубляйте саженцы при посадке;
  • за сутки до посадки проведите обработку корневой системы саженцев Карбофосом или Фуфаноном, целиком погружая их в раствор;
  • те сорта, которые неустойчивы к филлоксере, обрабатывайте несколько раз в сезон препаратами Кинмикс, Фастак или Актеллик;

Не подвержены нападению филлоксеры сорта: Ркацители, Мцване, Греческий розовый, Серексия, Юбилей Молдавии, Мускат Бессарабский, Шоколадный и Любительский.

Клещи

Вторыми по своей опасности являются клещи (паутинный, войлочный и листовой).

  • Паутинный клещ виноградный представляет собой паукообразное насекомое, которое имеет длину 0,4-0,6 мм и желтовато-зеленый цвет. Рождение личинок происходит в то время, когда при температуре выше 15 градусов проходит три-четыре дня. Через неделю от 90 до 140 личинок начинают пожирать листочки, а через 14-21 день они начинают размножаться, принося за весь период созревания винограда до 1200 экземпляров. Определить наличие паутинного клеща нелегко, потому что он располагается на оборотной стороне листочков. При поражении на листе образуются пятна, которые покрываются пушком белого цвета, со временем переходящий в бурый. Листочки становятся покрытыми желтоватым налетом и усыхают, при запущенной форме растение погибает полностью.
  • Войлочный клещ (зудень) чаще всего появляется на винограднике и имеет длину 0,2 мм. Располагается войлочный клещ также на оборотной стороне листочков и питается их соком. На поверхности листа появляются выпуклые пятна, которые изнутри покрываются белым пухом, надуваются, и лист сплошь покрывается бугристой массой, похожей на войлок. При большом поражении усыхают листья, усы и отростки и растение гибнет.
  • Клещ листовой виноградный, имеет длину не более 0,15 мм, зимует виноградных почках, поедая их. К весне на таких почках вырастают искривленные ми слабенькие ростки, которые можно принять за отмерзшие в зиму побеги. Листики становятся морщинистыми, деформированными, похожими нарезанными на полосы.

Мерами борьбы с клещами является уничтожение сорной травы, опавших и отмерших листьев с участка и саженцев, которые заражены вредителем, обработка во время набухания почек кустов 5% серно-известковым раствором, опрыскивание препаратами Актеллик, Неорон, Омайт через каждые семь – десять суток. При росте винограда примените препараты Фозалон, Каратэ. Устойчивы к нападению клещей сорта: Страшенский, Молдова, Консул, Памяти Негруля, Ананасный.

Клещ у винограда.
Клещ у винограда.

Листовертки

Виноград подвержен нападению тремя видами листоверток:

  1. Виноградная.
    Представляет собой бабочку с темно-коричневыми с блеском меди крыльями, которые имеют размах от двух до трех сантиметров. Гусеница окрашивается сначала в серый цвет, постепенно меняя его на темно-зеленый и коричневый. Появление их сопровождается распусканием почек, которые они уничтожают, после чего съедают листики, цветки и плоды. При сильной жаре листовертки погибают.
  2. Двулетняя.
    Это бабочка длиной от 1,2 до 1,5 см, с крыльями, имеющими светло-желтый цвет, и трапециевидную черно-коричневую полосу. Гусеница имеет черную голову и тельце, меняя цвет от светло-зеленого до красного, начинает уничтожение с бутонов и завязей, переходя на плоды, и могут уничтожить до восьмидесяти процентов всего урожая.
  3. Гроздевая.
    Имеет крылья размахом 1-1,3 см, окрашенных в оливково-бурый цвет и в пестрый рисунок. Гусеница имеет светло-зеленый цвет, шустрая и ненасытная, поедает все части винограда, вплоть до зеленых плодов, оплетая кисти прилипающей паутинкой, по которой ее можно обнаружить. Зимует в трещинах шпалер, в коре и многолетней древесине.

Мерами борьбы с вредителем являются обработка в конце мая до октября (во время лета бабочки) расвором Конфидор, Децис, Инта-Вир, Фуфанон или Арриво, постоянная очистка виноградника от ненужной коры и старых листочков, установка феромонных ловушек. Если заметили поврежденные листочки, обработайте (не менее чем за месяц до уборки урожая) препаратом Экамет, Токутион, Фозалон или Метафос.  Устойчивыми сортами являются: Памяти Негруля, Молдова, Декабрьский, Фрумоаса Албэ.

Листовертки.
Листовертки.

Древоточец пахучий (ивовый древоточец)

Этот вредитель является мотыльком с размахом крыльев до 7-10 сантиметров, имеющими серый цвет и грязно-белые или бурые пятна и темные поперечные линии. Вылетает этот вредитель в начале мая и ведет свои разрушительные действия до августа. Мотылек откладывает яйца, из которых вылупляются гусеницы, пожирающие любую древесину (яблони, груши, сливы, виноградник), источая очень мерзкий запах, почему и был назван пахучим. Выедая сердцевину, совершенно не выбираясь наверх, они ослабляют растение, которое со временем гибнет. Увидеть древоточца можно по продуктам жизнедеятельности, которые он выделяет, по входному отверстию на коре, а также на почве, когда гусеницы начинают искать новое убежище.

Мерами борьбы с древоточцем являются ежедневные осмотры виноградных лоз и коры близлежащих деревьев, при обнаружении входного отверстия необходимо срезать ветку в том месте, где оно обнаружено (немного ниже) и сжечь. Либо можно расширить отверстие с помощью тонкой прочной проволоки и впрыснуть туда препарат Актеллик, Карбофос или Хлорофос, а вход необходимо замазать мокрой глиной. Хорошим подспорьем в уничтожении древоточца станет привлечение на свой участок птиц, которые питаются им, с помощью скворечников или птичьих домиков и подкормки их в зимний период.

Древоточец пахучий.
Древоточец пахучий.

Мраморный хрущ

Родственником мраморного жука является майский жук, тоже любитель поесть нежные листочки и корни саженцев. Мраморный хрущ оснащен надкрыльями коричневого оттенка с пятнышками белого цвета, откладывает личинки глубоко под землей, которые там и переносят зиму, а ко второму году выбираются к поверхности. Находят корневую систему виноградника и начинают ее уничтожать, причем не только у молодых, но и у старых кустов, тем самым подтачивая жизненно важный орган винограда, и растения гибнут. Сама личинка имеет белый цвет, вытянутая в длину на 7-8 см, голова у нее светло-рыжего цвета и не имеет глаз. Особенную активность гусеницы проявляют в засушливый период, подтачивая не только корни виноградника, но и близстоящих деревьев.

Способами борьбы с ними является внесение в почву гранулированного препарата Волатон (в емкость налейте один литр воды, добавьте 30 грамм препарата, перемешайте и обработайте грунт, такого раствора хватит на двадцать квадратных метров).

В профилактических мерах обязательно перекапывайте почву в весенний и летний период, в то время, когда гусеница находятся близко к поверхности;  весной перенесите компостную кучку на клеенку и разберите ее вручную, обнаруживая и уничтожая личинок, которые мраморный жук отложил в нее. Моно полить почву на глубину до 7 сантиметров такими препаратами, как Актара, Децис или Актеллик два раза через неделю или обработайте инсектицидом Гром -2. Поивать почву после таких обработок можно только спустя неделю.

Мраморный хрущ.
Мраморный хрущ.

Виноградный трипс

Является пока еще малораспространенным и не особо вредоносным вредителем виноградника. Это насекомое имеет длину 0,5-2 мм, бескрылые или с четырьмя узкими крылышками с окаймленными удлиненными волосиками. На их ножках имеются пузырьки, которые помогают им лазать по любым гладким поверхностям. Они прокалывают покров растения и высасывают соки, что наносит вред и повреждение росткам, задерживая их в развитии. На поврежденных молодых листиках появляются пятна бурого цвета, они начинают скручиваться и высыхать, затем опадают.

Для того чтобы своевременно выявить трипса, необходимо внимательно осматривать кусты и молодые побеги, при обнаружении опрыскать растения препаратом Карбофос или БИ-58, а также Актара или Фитоверм, вовремя удалять все сорняки и рыхлить почву вокруг кустов.

Виноградный трипс.
Виноградный трипс.

Мучнистый червец

Сосущее насекомое, имеет длину 1-7 мм и щитки, не имеет глаз и крылышек, вред наносят самки, которые переносят зимний период на растении, а в весенний период протыкают кору и начинают высасывать сок. При этом выделяется порошкообразная, похожая на муку сыпь белого цвета, которая опутывает растение и оно гибнет. Для борьбы с червецом используют ранневесеннюю обработку виноградника инсектицидами Фитоверм, Актара, Конфидор или Актеллик.

Мучнистый червец.
Мучнистый червец.

Цикада

Эти вредители представляют собой подотряд цикадовых, они многоядны и относятся к сосущим насекомым. Кроме того, что они наносят непосредственный вред растениям, высасывая из них жизненно важные соки, цикады еще являются и переносчиками опасных вирусных и микоплазменных болезней, взрослые цикады могут прыгать и летать, личинки могут ползать по листочкам и грызть их, от чего виноград засыхает. Наличие цикад можно проверить, потрясся куст – они тут же вылетят большим роем или начнут выпрыгивать. Чтобы избавиться от цикад, нужно провести обработку кустов препаратом Актара, согласно инструкции, приложенной к препарату.

Цикада на винограде
Цикада на винограде

Скосарь турецкий

Представляет собой маленького блестящего черного жука, который вгрызается в почки тогда, когда у них начинается набухание и распускание. Переносит зимний период в почве, а в весенний и летний период днем пересиживает в грунте, а ночью выползает для питания, личинка скосаря питается корнями растений, нанося большой вред. Чтобы избавиться от жука и личинок, необходимо опрыскать кусты 0,5%  хлорофосом, а в целях профилактики накладывать на основную лозу ловчие кольца, смазанные клеем от гусениц.

Скосарь турецкий.
Скосарь турецкий.

Виноградные грызуны

Таковыми являются мыши, которые пробираются под зимние укрытия и выгрызают древесину у лозы, повреждая почки. Чтобы отпугнуть мышей, нужно пред тем, как укрыть виноградную лозу, обсыпать вокруг нее опилки, смочив их раствором креолина в воде (500 мг на 10 литров воды).

Виноградные грызуны.
Виноградные грызуны.

Птицы и осы

В то время, когда ягоды начинают созревать, на них могут нападать птицы, расклевывая их и повреждая оболочку, что может привлечь ос и вызвать загнивание . Чтобы такого не случилось, можно развесить отпугивающие нити или развесить поилки с водой, так как птицам нужна влага, а не сама ягода. От ос можно сделать ловушки из использованных баклажек, разрезав их и налив внутрь сладкую водичку. Также можно надеть на кисти бумажные пакетики или мелкую сеточку, чтобы осы не смогли к ним подобраться. Инсектицидами для уничтожения ос пользоваться в это время нельзя, так как они могут накапливаться в ягодах, делая их непригодными к употреблению.

Осы на винограде.
Осы на винограде.

Профилактические меры

В данное время некоторые заболевания винограда невозможно вылечить из-за отсутствия каких-либо действенных препаратов (их просто пока еще не придумали), поэтому нужно проводить своевременную и правильную профилактику, которая поможет избежать многих неприятностей и сохранить ваши посадки в здоровом виде.

Приведем схему обработок винограда в целях защиты от многих заболеваний и вредных насекомых:

  • первую обработку проводят при достижении побегов длины десяти сантиметров, учитывая самые быстрые саженцы. Так как в данное время могут развиться такие заболевания, как мильдью, антракоз, фомопсис, оидиум и начать выходить на поверхность различные клещи, проводится обработка препаратами, которые в своем составе содержат медь (например, фунгицид Кумир в заниженной дозировке 40 грамм на десять литров воды) с добавлением Кумулуса (серы 80 грамм).;
  • вторую обработку проводим через две недели теми же препаратами и в той же дозировке (можно добавить препарат Актара, если много войлочного клеща, так как он совместим с фунгицидами, в составе которых есть медь;
  • третья обработка проводиться через четырнадцать дней после второй, применяются те же препараты, только увеличиваем дозировку Кумира (60 грамм на десять литров воды);
  • четвертую обработку проводим тогда, когда наиболее ранние сорта винограда отбросят колпачки или незадолго до цветения препаратом Кабрио Топ (20 грамм на 10 литров воды);
  • через четырнадцать дней проводим еще одну обработку Куммиром при дозе 40 грамм на десять литров воды и Кумулуса в количестве 60 грамм (только вечером!);
  • после окончания цветения (приблизительно через четырнадцать дней после последней обработки) опрыскиваем виноград препаратом Кабрио Топ (20 грамм на 10 литров воды) с добавлением инсектицида Борей (10 мл на 10 литров воды);
  • через четырнадцать дней проводится обработка препаратом Топаз (4 млм на 10 литров воды) + инсектицид Борей (3 мл на 10 литров воды, а через два дня Кумиром (60 грамм на 10 литров воды);
  • перед непосредственно созреванием проводится обработка гроздей виноград (не позднее, чем за 21 день до сбора) препаратом Топаз (4 мл на 10 литров воды);
  • раз в 7 дней проводим обработку серосодержащими препаратами (Кумулус, Тиовит Джет), так как они имеют небольшой срок ожидания.
Профилактические меры для предупреждения заболеваний винограда и от вредителей
Профилактические меры для предупреждения заболеваний винограда и от вредителей

При желании, можно заменить препарат Кумир на Хом, Абика Пик, Хлорокись меди, Борей на Канонир ДУО, Бифас или ИЛ 200, Кумулус на Тиовит Джет, Миротиол Специал, Топаз на Скор, Фалькон или Раек, и, конечно же, смотреть на погодные условия. Количество обработок может быть увеличено при первых признаках какого-либо заболевания, и изменены вносимые препараты, смотря по состоянию виноградных кустов. При соблюдении всех агротехнических условий выращивание винограда станет приятным и доступным, а качественный и высокий урожай всегда будет вас радовать.

Автор статьи
Гончарова Наталья Алексеевна
Дипломированный агроном
Задать вопрос
Следующая
СадКак правильно посадить яблоню и уберечь ее от болезней и вредителей
Ссылка на основную публикацию

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector